Ремень грм мазда сх 5 когда менять

Автомобильный портал. Ответы на вопросы

Когда менять грм на мазда сх 5. Оценка работы двигателя

Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

Двигатель

Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

двигатель 2.5 Skyactiv-G

И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

Трансмиссия и ходовая часть

Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.

Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

Шестиступенчатый «автомат» Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

Кузов и салон

ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

И ещё один “сюрприз” приготовили дизайнеры. Рассказываю о нём смело, потому что верю, что все наши читатели — люди исключительно порядочные. Дело в том, что открыть капот на новой СХ-5 — дело двух минут. Буквально одной рукой можно вырвать из радиаторной решётки новую красивую эмблему Мазды, а как раз за ней — замок капота. Поэтому спросите дилера о возможности установки дополнительного электрического или механического замка. Такая возможность у них есть.

И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

Что в итоге?

Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Нравится Mazda CX-5?

Мазда СХ-5 относится к числу инновационных моделей. Гордостью кроссовера стала новая усовершенствованная силовая установка, которая работает по технологии SKYACTIV. Высокая надёжность двигателя Мазда СХ-5 обусловлена его конструктивными особенностями и качеством заводской сборки. ДВС для этого модельного ряда выпускается в нескольких комплектациях, в частности, 2.0 и 2.5 литра. Моторы отличаются техническими характеристиками и электронным блоком управления.

Модификации силовых агрегатов Мазда СХ-5

Mazda CX-5 имеет три основных модификации ДВС, которые устанавливаются на официальном предприятии и максимально адаптированы под все потребности популярного кроссовера. Общая характеристика двигателя Мазда СХ-5 позволяет обеспечивать большой крутящий момент, что благоприятно сказывается на проходимости автомобиля. Мотор имеет рядное расположение 4-х цилиндров и непосредственный впрыск с компьютерной регулировкой. Тип расположения ДВС — передний поперечный. При степени сжатия 14 очков запуск двигателя Мазда СХ-5 осуществляется стартером увеличенной мощности на 2 л. с.

Силовые установки кроссовера в зависимости от комплектации.

Объем	Мощность, л.с.	Максимальный крутящий момент, Н*м	Частота вращения, об/мин
2.0	150	210	4000
2.0	150	210	3900
2.5	192	256	4000
2.2	175	380	2300

На автомобилях Мазда СХ-5 схема двигателя используется абсолютно одинаковая — с 4-х цилиндровым блоком, практически равным объёмом, крутящим моментом и поперечным расположением. В целях экономии и повышения ремонтопригодности официальный разработчик предпочел изготавливать все 3 модификации на одном блоке. По технической начинке узлы мало чем отличаются. Исключением является лишь изменение размеров цилиндра и поршневой группы. Для двигателя Мазда СХ-5 2.0 цилиндр равен 83,5 мм, а для Мазда СХ-5 с двигателем 2.5 — 89,0 мм. За счёт увеличения объёма повышается тяга и приемистость в разных режимах передвижения. Дополнительно с целью модернизации в мотор внедряется усовершенствованная программа управления.

Когда двигателю необходим ремонт: признаки и причины неисправности

Даже при больших нагрузках на двигатель Мазда СХ-5 проблемы с его работоспособностью бывают редко, так как срок службы мотора при правильном эксплуатационном режиме составляет не менее 800 000 километров. На автомобиле Мазда СХ-5 ошибка двигателя может возникнуть из-за неисправности одного из составляющих узлов. Помимо электронного оповещения на панели управления следует обратить внимание на общую работу ДВС.

Признаки неисправности ДВС Мазда:

Нестабильная работа мотора
Вибрация, подергивания
Снижение тяги, динамики
Значительное повышение расхода
Посторонние звуки в районе капота

Помимо перечисленных признаков неисправности могут быть скрытыми и периодически оповещать автовладельца о своём существовании. К примеру, давление масла в двигателе на холостых оборотах будет в норме, однако при интенсивном движении загорается лампа на приборной панели. Признаки могут свидетельствовать о том, что масляный насос не справляется с нагрузкой и требуется тщательная диагностика в сервисном центре.

Наиболее распространённой причиной возникновения поломок двигателя является экономия средств на обслуживании. Установка дешёвых аналогов не гарантирует длительную работоспособность всех узлов так, как покупаемая продукция выпускается без заводской сертификации. В отличие от оригинальных запчастей, подделки обладают низкой прочностью, что негативно сказывается на автомобиле.

В целом ресурс двигателя Мазда СХ-5 довольно большой, но только при своевременном и правильном обслуживании.

Плановое техническое обслуживание

В целях удобства и безопасности автовладелец получает уведомление о необходимости проведения ТО. Сообщение выводится на приборную панель. Периодичность проведения планового технического обслуживания и проверки надежности двигателя Мазда СХ-5 проводится 1 раз в год или каждые 20 тысяч километров пробега. Замена масла обязательна после преодоления кроссовером расстояния в 10 000 км, а установка нового воздушного фильтра — через каждые 6 — 10 тыс. км.

Во время ТО под замену попадают:

Воздушный фильтр
Моторное масло
Фильтр салона
Трансмиссионные масла
Охлаждающая жидкость
Жидкости для тормозной системы
Масляный фильтр

При проведении очередного технического обслуживания производитель рекомендует проверить двигатель Мазда СХ-5 на работоспособность всех узлов с помощью подключения к специальному компьютеру (диагностика). Любые технические мероприятия следует производить в специализированных СТО. Для определения комплектации, а также получения развернутых данных о технической начинке ДВС можно посмотреть фото двигателя Мазда СХ-5 и его номерной знак.

Диагностика мотора

Японский кроссовер, как и любой современный автомобиль, оснащен большим количеством электроники. Множество датчиков следят за исправностью работы всей системы, но иногда случаются сбои. При включении зажигания Мазда СХ-5 на приборной панели загорается индикатор Check-Engine. Если проверка систем прошла успешно, то лампочка выключается через несколько секунд, а если обнаружена неисправность двигателя Мазда СХ-5 — продолжает гореть. В этом случае автовладельцу стоит непременно провести профессиональную диагностику транспортного средства.

Диагностический сканер от Мазда показывает:

уровень открытия дроссельной заслонки (в процентах);
обороты и температуру двигателя;
напряжение в бортовой сети;
нагрузку на двигатель;
систематичность впрыскивания топлива форсункой;
температуру воздуха, подаваемого в мотор.

Если у владельца нет возможности диагностировать авто лицензированным программным обеспечением — можно попробовать сделать это самостоятельно. Вот несколько рекомендаций:

Осмотрите подкапотное пространство на предмет наличия подтеков технической жидкости;
С помощью щупа проверьте уровень и состояние масла;
Пересмотрите свечи зажигания. Черный нагар на них свидетельствует о проблемах с топливной системой. Красный образуется из-за использования некачественных горюче-смазочных веществ, что может стать причиной отсутствия искры.
Диагностика по звуку. Звонкий и частый при максимальных оборотах говорит о необходимости регулировки клапанов. Ровный стук, громкость которого не меняется при смене скорости езды появляется при износе клапанно-распределительных механизмов.

Оценка работы двигателя

На автомобилях Мазда СХ-5 замена двигателя с полной перерегистрацией блока осуществляется крайне редко т.к. сама конструкция ДВС изготовлена с учётом общих технологических норм и мировых стандартов. Чаще всего на авто выпуска 2011-2012 года проводится частичная замена комплектующих, в частности, поршневой группы, распределительных валов и клапанного механизма. В случае если на Мазде СХ-5 загорелся чек проверки двигателя автовладельцу рекомендуется серьёзно отнестись к оповещению. Агрегаты Skyactiv чувствительны к состоянию жидкостей и прочих расходных материалов. При своевременном обслуживании ДВС с лёгкостью выдерживает пробег 600 — 800 тысяч километров без существенного ремонта. Многие владельцы характеризуют двигатель CX-5 как один из самых удачных агрегатов в линейке кроссоверов.

Вывод

Двигатель — сердце автомобиля. При наличии неисправностей силовой установки рекомендуется обращаться к специалистам, которые имеют опыт работы и все необходимые инструменты для качественного обслуживания авто. Запчасти для ремонта двигателя Мазда СХ-5 следует приобретать у или в сертифицированных сервисных центрах.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Mazda CX-5 является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Mazda CX-5 обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

https://amdy.su/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-8

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Mazda CX-5 является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители — это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт — это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Mazda CX-5 — является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Mazda CX-5 в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Mazda CX-5 на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка — немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Mazda CX-5 зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 — 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Mazda CX-5.

Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма

1. Маслоизмерительный щуп.
2. Крышка головки блока цилиндров.
3. Масло разбрызгивающие трубки.
4. Автоматический натяжитель приводного ремня.
5. Шкив водяного насоса.
6. Болт шкива коленчатого вала.
7. Шкив коленчатого вала.
8. Передний сальник коленчатого вала.
9. Опора двигателя №3.
10. Электропривод изменения фаз газораспределения.
11. Передняя крышка двигателя.
12. Натяжитель приводной цепи.
13. Башмак натяжителя.
14. Успокоитель цепи (№1).
15. Цепь привода газораспределительного механизма.
16. Успокоитель цепи (№2).
17. Звездочка коленчатого вала.
18. Натяжитель цепи масляного насоса.
19. Звездочка привода масляного насоса.
20. Цепь привода масляного насоса.
21. Звездочка привода масляного насоса.
22. Шпонка.

Горячий двигатель может причинить ожоги. Перед началом работы необходимо выключить двигатель и подождать, пока он остынет.
Если распределительный вал — будет вращаться после снятия приводной цепи, то при положении поршня в верхней мертвой точке клапаны могут упереться в днище поршня, что приведет к повреждениям двигателя. При вращении распределительного вала при снятой приводной цепи необходимо установить все поршни двигателя в среднее положение.
При вращении распределительного вала с помощью гаечного ключа за шестигранную часть ключ может упереться в коромысло и повредить его. Для предотвращения повреждений коромысла при удержании распределительного вала за шестигранную часть нужно помещать ключ ближе к задней части двигателя, как показано на рисунке, для обеспечения безопасного зазора между ключом и кулачком распредвала.

Примечание: Ширина шестигранной части распределительного вала составляет 22-24 мм.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять декоративную крышку двигателя.

3. Снять катушки зажигания/ионные датчики.

4. Снять передний защитный поддон №2.

5. Снять брызговик.

6. Снять ремни привода навесного оборудования.

7. Слить моторное масло.

8. Снять масляный поддон.

9. Снять маслоизмерительный щуп с двигателя.

Отсоединить разъем клапана регулировки подачи масла.
Удалить зажимы крепления жгута проводов к крышке головки блока цилиндров.
Удалить зажим крепления жгута проводов к впускному коллектору, как показано на рисунке, и убрать провода в сторону.

Отсоединить вентиляционный шланг.

Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора и убрать в сторону.

Снять крышку головки блока цилиндров.

11. Отвернуть болты крепления и снять маслоразбрызгивающие трубки.

12. Отвернуть болт и гайку крепления и снять автоматический натяжитель приводного ремня.

13. Снять шкив привода водяного насоса:

Внимание. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить канавку и поверхность шкива водяного насоса при использовании инструментов. В противном случае это повлечет за собой износ или обрыв приводного ремня, посторонние шумы во время работы, повреждение шкива и ржавчину.

Совместить отверстие шкива водяного насоса с отверстием в водяном насосе, как показано на рисунке.

Вставить подходящий болт (длиной около 70 мм) в отверстие водяного насоса, как показано на рисунке, зафиксировав таким образом шкив водяного насоса от проворачивания.

Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса.

Извлечь болт, используемый для фиксации шкива водяного насоса от проворачивания.

14. Отвернуть болт шкива коленчатого вала:

Для предотвращения повреждений шкива коленчатого вала необходимо защитить его чистой тканью так, чтобы стержневой части (205-072) специального приспособления не касалась шкива коленчатого вала.
Для предотвращения, повреждений передней крышки двигателя не допускать попадания лапок (49 В011 105) специального приспособления между шкивом коленчатого вала и передней крышкой двигателя.

Установить специальные приспособления на шкив коленчатого вала, чтобы зафиксировать его от проворачивания.
Отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала.

16. Извлечь передний сальник коленчатого вала.

Снять показанные на рисунке зажимы и убрать кабель массы в сторону.

Установить специальное приспособление с помощью детали 99794 1025 или болта М10х1.25 длиной 25 мм, как показано на рисунке.

Внимание. Установочные отверстия-опоры №3 двигателя имеют продолговатую форму для регулировки положения. Если положение опоры №3 двигателя при повторной установке отличается от исходного положения, это приведет к повышению шумов, и вибраций двигателя. Перед снятием опоры двигателя №3 нанести установочные метки на опору №3 двигателя, чтобы впоследствии установить опору в то же самое положение.

Подготовить траверсу для вывешивания двигателя 49 С017 5А0.

Внимание. Следовать инструкциям, прилагаемым к траверсе производителем.

Примечание: Установить передние лапы №2 на левый и правый опорные стержни траверсы.

Нанести установочные метки на указанные на рисунке места, чтобы впоследствии установить опору двигателя в то же самое положение.

Примечание: Обвести опору №З двигателя и крепежные гайки, как показано на рисунке.

Защитить указанные на рисунке участки с помощью изоленты.

Поместить задние опорные стержни траверсы на гайки левой и правой стоек подвески, как показано на рисунке.

Установить передние опорные стержни траверсы на левый и правый болты.

Отрегулировать высоту левой и правой боковых балок траверсы так, чтобы они были расположены ровно, а затем затянуть все части.

Подтянуть цепь, соединяющую траверсу с двигателем.

Снять опору №3 двигателя.

18. Отвернуть болты крепления и снять электропривод регулировки фаз газораспределения.

19. Снять переднюю крышку двигателя:

Снять изолятор, показанный на рисунке.

Убрать кабель массы и кронштейн жгута проводов, показанные на рисунке, в сторону.

Отвернуть болты крепления передней крышки двигателя.

С помощью плоской отвертки, обмотанной тканью, понемногу удалить герметик и снять переднюю крышку двигателя.

Не прилагать чрезмерных усилий к отвертке. В противном случае можно повредить переднюю — крышку двигателя.
Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить контактные поверхности. В противном случае впоследствии возможно появление утечек масла.

20. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочные метки и положение шпонки, как показано на рисунке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.

21. Перемещая выпускной распредвал вперед и назад в направлении стрелки на рисунке с помощью гаечного ключа, установленного на шестигранной части, прижать пластинку натяжителя приводной цепи отверткой и освободить фиксатор плунжера.

22. Медленно вжать плунжер в направлении стрелки на рисунке при отжатой вниз пластинке.

23. Убрать отвертку с пластинки, продолжая прижимать плунжер.

24. Постепенно убрать усилие с плунжера и подвигать его вперед и назад на 2-3 мм.

25. Вставить проволоку диаметром примерно 1.5 мм или свернутую в трубку бумагу в отверстие пластинки и корпуса натяжителя для фиксации пластинки и блокировки плунжера.

26. Снять натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель цепи №1.

27. Снять цепь привода газораспределительного механизма.

28. Отвернуть болты крепления и снять успокоитель цепи №2.

29. Снять звездочку коленчатого вала.

30. Отвернуть болт крепления и снять натяжитель цепи привода масляного насоса.

Временно вкрутить болт шкива коленчатого вала и зафиксировать масляный насос от проворачивания, как показано на рисунке.

Снять звездочку привода масляного насоса.
Выкрутить болт шкива коленчатого вала.

33. Снять звездочку масляного насоса и извлечь шпонку.

34. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Установить цепь привода газораспределительного механизма по установочным меткам.

При повторном использовании болтов крепления передней крышки двигателя необходимо удалить с их резьбы остатки фиксирующего состава.

Если используется новый натяжитель цепи, извлечь установленный стопор.

Для новой передней крышки двигателя два установочных штифта, показанные на рисунке, выступают наружу двигателя, поэтому необходимо вбить эти установочные штифты с помощью молотка.

Толщина валика герметика: А: 2-6 мм; В: 4-6 мм; С: 4-8 мм

Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке.

Наносить силиконовый герметик равномерной непрерывной полосой.
Для предотвращения преждевременного затвердевания силиконового герметика установить переднюю крышку на двигатель в течение 10 минут после нанесения герметика. Сразу же затянуть болты крепления.
Если затянуть болт с затвердевшим, герметиком, это может привести к возникновению трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров.

Нанести герметик также на участки, указанные на следующем рисунке.

Внимание. Нанести силиконовый герметик так, чтобы он вошел в прокладку головки блока цилиндров.

Примечание: Временно установить подходящий болт в отверстие болта крепления автоматического натяжителя ремня безопасности для предотвращения попадания в это отверстие герметика. Использовать для этой цели болт М8х1.25 длиной 40 мм.

Затянуть болты крепления передней крышки двигателя в указанной на рисунке последовательности моментом 20-26 Нм.

Внимание. Болт №10 должен устанавливаться с шайбой.

Установить кабель массы и кронштейн электропроводки, как показано на рисунке.

Установить в соответствующие канавки передней крышки двигателя новые уплотнительные кольца круглого сечения.

Внимание. Для предотвращения повреждений электропривода регулятора фаз не прилагать чрезмерных усилий (100 Н (10.2 кгс) или более) к заштрихованным на рисунке областям.

Эксцентриковый вал со стороны электрорегулятора фаз может вращаться влево и вправо.
Электропривод регулятора фаз может быть собран с соединительной канавкой эксцентрикового вала, расположенной в любом положении. Это не оказывает влияния на производительность двигателя и не приводит к каким-либо повреждениям.

Перед установкой провернуть выступ торца электропривода регулятора фаз так, чтобы он совпал с соединительной канавкой со стороны регулятора фаз.

Соединить выступы с соединительными канавками электрорегулятора фаз и плотно установить электропривод на головку блока цилиндров. Затянуть болты крепления моментом 20-26 Нм.

Внимание. Если положение опоры №3 двигателя при повторной установке отличается от исходного положения, это приведет, к повышению шумов и вибраций двигателя. Перед снятием опоры двигателя №3 нанести установочные метки на опору №3 двигателя, чтобы впоследствии установить опору в то же самое положение.

Вкрутить резьбовые шпильки в переднюю крышку двигателя и затянуть моментом 7-13 Нм.

Совместить установочные метки, нанесенные при снятии, с опорой №3 двигателя и наживить болты, показанные на следующем рисунке.

Наживить гайки, показанные на следующем рисунке, совместив соответствующие установочные метки на опоре №3 двигателя.

Примечание: Если установочные метки не совпадают, совместить их, слегка перемещая двигатель, после чего наживить гайки.

Затянуть болты и гайки опоры №3 двигателя в указанной на рисунке последовательности.

Установить маслоразбрызгивающие трубки и затянуть болты крепления в указанной на рисунке последовательности.

Для обеспечения герметичности крышки головки блока цилиндров необходимо соблюдать следующее:
Убедиться в том, что прокладка крышки головки блока цилиндров вставлена в канавку крышки и установить крышку головки блока цилиндров.
Удалить масло, загрязнения и остатки герметика с контактных поверхностей.
Для предотвращения преждевременного затвердевания силиконового герметика установить крышку головки блока цилиндров — на двигатель в течение 10 минут после нанесения герме тика и сразу же затянуть болты крепления.

Нанести силиконовый герметик на области, указанные на рисунке.

Затянуть болты крышки головки блока цилиндров в указанной на рисунке последовательности моментом 4.5-7.0 Нм.